你有這種經驗嗎？帶了一堆專業器材拍麻豆，結果麻豆最後只喜歡陽春小相機的自拍照？甚至還閃燈直打？簡直是侮辱攝影師的專業！
但是⋯⋯在 IG 上，這種照片最近好像越來越多？到底它有什麼神奇的魔力，要怎麼拍呢？
你喜歡那種即可拍拍出來、有閃光燈的隨興照片嗎？
拋棄式相機、小 DC、小型微單的內建閃燈，這幾年在 IG 上整個紅回來了。
有趣的是，「機頂閃直打」在攝影教學裡幾乎一直是被嫌棄的那個選項：光線生硬、影子明顯又銳利、背景常常死黑。主流的閃燈教學，幾乎一定是要你離機閃，還有用上大大的柔光罩。
但風格是會轉彎的。當所有人都在追柔光、追淺景深的時候，一道正面來的硬光反而變成一種辨識度。
而直打之所以常常拍起來不好看，問題通常出在主體和背景的亮度平衡。
同樣是直打，可以拍出不同的風格
雜誌時尚感：正面硬光會把臉上的立體感壓平，膚色乾淨、彩妝清楚、衣服顏色特別飽和。很多時裝品牌的街拍調性就是這樣來的，看起來廉價的光，用在對的服裝跟妝上會變得很高級。
隨興感：想像小時候即可拍的情景，大家不太會拍照，相機也不需要任何調整，在室內或晚上不經意地開啟閃燈，記錄了生活的隨興。這種還沒準備好、不特別設計、不用太多技巧的照片，放到現在來看反而特別。1
狗仔偷拍感：記者拍照為了搶快，主體又要清楚，機頂閃是最佳選擇，這也使得閃燈直打的照片跟「狗仔」兩字產生連結，創造一種紀實的氛圍。
三種風格其實是同一套光線，差別在你選什麼場景、人在做什麼動作。
一張「閃燈」照片，其實有兩種光
按下快門的那一刻，感光元件同時收到兩種性質完全不同的光：
環境光（持續光）：路燈、招牌、月光、室內燈。這種光一直都在，快門開多久，它就累積多久。快門開 1 秒，就累積 1 秒的量。
閃燈：一次性的爆發。機頂閃擊發的時間大約在 1/1000 秒以內（小出力時甚至可以短到 1/20000 秒）。它在快門開啟的期間裡「啪」一下全部放完，然後就沒了。
關鍵在這裡：不管你的快門是 1/200 還是 1 秒，閃燈的光都是同樣的份量，在擊發的瞬間就全部送給感光元件了。
所以快門放慢，閃燈給主體的亮度完全不變，變的只有環境光累積得更多。
另一件事是距離。光線強度會隨距離平方衰退，你的閃燈打在 2 公尺外的人身上剛剛好，打到 20 公尺外的大樓，亮度只剩下百分之一。背景那整條街，基本上跟你的閃燈無關。
兩件事合起來，就是一句話：閃燈負責主體，環境光負責背景。
要會用閃燈，就要先了解它們的關係
把上面的概念翻成表格，就會像這樣：
| 設定 | 環境光（背景）亮度 | 閃燈（主體）亮度 |
|---|---|---|
| 光圈 | 影響 | 影響 |
| 快門 | 影響 | 不影響（同步速度內） |
| ISO | 影響 | 影響 |
| 閃燈出力／EV | 不影響 | 影響 |
這張表要看的是那兩個「不影響」：
- 快門是唯一只動背景亮度的設定。
- 閃燈出力是唯一只動主體亮度的設定。
光圈跟 ISO 是兩邊一起動的公用旋鈕，你調了，主體和背景會同時變亮或變暗，比例不變。
能讓你單獨改變某一邊亮度的，只有快門和閃燈出力這兩個。（注意：距離也會影響閃燈出力）
主體太暗、太亮的時候，動什麼？
主體歸閃燈管，你有四招：
- 閃燈曝光補償（EV）：用 TTL 的話這是最快的一招，直接 +1 或 −1。
- 走近或退遠：出力已經全開還是不夠亮，就往前站一步。平方反比在這裡是你的朋友，距離減半、亮度變四倍。反過來，主體白到臉都不見了，退後一步比什麼都有效。
- 光圈：開大讓主體變亮，但背景會跟著亮。
- ISO：同上，兩邊一起動。
實務上你最常用的會是前兩招，因為它們不會動到背景。
另外，如果距離無法改變，但閃燈就是太亮，可以透過光圈調小、ISO 降低來壓制亮度；反之亦然。
背景太暗、太亮的時候，動什麼？
背景歸環境光管：
- 快門：最乾淨的一招。背景太黑，快門從 1/60 放慢到 1/30，背景吃到更多環境光，主體亮度完全不變。
- ISO：背景會亮，主體也會跟著亮（這時候閃燈 EV 要往回收一點，或者交給 TTL 自己算）。
- 光圈：同上，兩邊一起動。
這裡有個很多人會踩的坑：背景太暗的時候，加大閃燈出力沒有用。 出力開到爆也打不到 20 公尺外的街景。那片死黑是快門太快造成的，跟閃燈沒有關係。
夜晚實戰：一組可以直接抄的設定
晚上出門街拍，我的起手式是這樣：
- 閃燈：TTL（讓它自己算主體需要多少光，你只負責微調 EV）
- 相機：M 模式（手動，因為背景的亮度要你自己決定）
- 快門：1/60 秒（盡可能吃到環境光，同時還能手持不晃、人物動作也不會拖出殘影）
- 光圈：開到最大（F 值最小，讓環境光盡量進來）
- ISO：留給你調背景
順序很重要：光圈開最大、快門定在 1/60 之後就別再動了。接下來所有的調整，都用 ISO 和閃燈 EV 這兩個旋鈕解決。
- 背景太暗 → ISO 調高
- 背景太亮 → ISO 調低
- 主體太暗 → 閃燈 EV 增加，或往前站一點（補出力不足）
- 主體太亮 → 閃燈 EV 減少，或往後退一點（補出力過大）
你可能會問：調 ISO 不是兩邊都會變亮嗎，主體怎麼辦？這就是為什麼閃燈要開 TTL。你把 ISO 調高的時候，TTL 會自己重算並收掉一點出力，主體亮度大致守得住，於是你手上的 ISO 就真的變成一顆「只調背景」的旋鈕了。
至於為什麼是 1/60 而不是 1/15：快門更慢確實能吃到更多環境光，但主體被閃燈凍結之後還會繼續被環境光曝光，人一動就會在旁邊拖出一層半透明的殘影。想要那種流動感就故意放慢（這叫慢速同步，其實很好玩），想乾淨就守在 1/60。
拍起來好看的三個條件
用廣角鏡頭。 直打的味道有一半來自「站得近、又帶到環境」。24mm 或更廣的焦段讓你靠得夠近（內建閃燈才夠力），同時把整條街塞進畫面。
要有動作張力。 閃燈凍結動作的能力很強，站著微笑會浪費它。走路、轉身、揮手、撥頭髮、笑到彎腰，什麼都好，有動作那張照片才會活。
選有發光體的街景。 招牌、車燈、路燈、便利商店的玻璃、公車跑馬燈。背景要有東西在發光，你的 ISO 才有東西可以撈；全黑的巷子調再高也拍不出美照。
這篇先不談的部分
白天用閃燈（逆光補光、壓光）、高速同步（HSS）、跳燈和離機閃，這些是再上一層的玩法。先把「閃燈管主體、快門管背景」這件事練熟，進階也不是什麼難事了。
常見問題
Q1：為什麼我晚上開閃燈拍，人很亮但背景整片黑？
因為相機在自動或 P 模式下為了避免手震，會自己把快門拉到 1/60、甚至 1/125 以上。這麼快的快門幾乎收不到環境光，背景當然是黑的；而人物是靠閃燈打亮的，跟快門無關，所以只有人亮。解法是換到 M 模式，把快門放慢到 1/60 或更慢，再用 ISO 把背景撈回來。
Q2：為什麼快門變慢，背景會變亮，人卻沒有跟著變亮？
因為閃燈是一瞬間的事。它在大約 1/1000 秒內就把光全部放完了，只要快門比同步速度慢（多數相機是 1/200 秒以下），閃燈那份光就已經完整收進照片裡，再延長快門也拿不到更多。但環境光是持續的，快門開越久累積越多。所以你多開的那段時間，全部都算在背景頭上。
你手上那台相機的內建閃燈，上次打開是什麼時候？
（我猜八成是不小心按到的那次⋯⋯）