煙火拍攝的幾個經典慘況，你中過幾個？滿天煙火拍成一團白光、光跡糊成一坨、按下快門的時候煙火已經沒了⋯⋯
其實拍煙火最重要的是了解到：它是移動中的光點，而照片記錄的是快門開啟這段時間，它劃出的軌跡。快門開多久，軌跡就有多長。搞懂這件事，相機要怎麼設定就不需要硬背了。
先看懂煙火的節奏
煙火是有節奏的：咻～的一聲，一條細細的光爬上天空，然後才開花。拍煙火的關鍵時機在「升空」那一刻就開始了，等你看到開花才按快門，最漂亮的前半段已經沒了。所以當你聽到聲音，有條細細的火光上升，就該按下快門。
再來是分辨段落。煙火表演初期通常是單發、慢節奏。雖然看起來不夠刺激，但卻意外是拍照最該把握的時間！因為此時煙火的軌跡乾淨，也不會因為多發煙火齊放造成相機直接過曝。
而壓軸的連發高潮，肉眼看最爽，但相機反而最難拍，沒把握的話，反而建議錄影或是純觀賞就好。
卡位的部份簡單說明：站上風處避開煙霧，構圖留足天空，找個前景——橋、河面倒影、人群剪影都好，讓照片說得出「這是在哪裡」。
煙火拍攝的相機設定
每個設備和參數背後都有理由，懂了就不用背。
腳架｜長曝的門票。 快門一開就是好幾秒，這段時間裡任何晃動，光軌都會變成毛毛蟲。
快門線｜手指也是震動源。 就算上了腳架，手指按快門那一下的力道還是會讓機身微晃，剛好毀掉曝光的開頭。快門線讓你不碰機身就能開快門。沒有的話有兩條路：用相機廠牌的手機 App 遙控，現在多數機身都支援；或退而求其次開 2 秒延遲自拍——但延遲會讓你抓不準開花時機，比較適合連發段「反正一直有煙火」的時候用。
M 模式｜把決定權拿回來。 煙火場的亮度變化太劇烈，自動模式不適用。全手動聽起來很難，但煙火其實是少數「參數幾乎固定」的題材，設定好之後不太需要頻頻變動。
快門 2–8 秒｜花火的長度。 一發煙火從升空到開完，大約就是這個秒數。快門太短，花只開一半；太長，好幾發疊在一起變白光。從 4 秒開始試，隨時看回放來微調。
一般來說，快門越長，照片應該越亮，但對於煙火這種場合不成立，因為煙火是不斷移動的光源，感光元件的每個位置都只被照到一瞬間，不會因為快門開得久，就變得更亮。
但，地景的部份，確實會因為快門時間拉長而變亮，只是一般拍煙火會習慣地景單獨拍，後製再合成，所以專心捕捉煙火時，比較不會在意地景亮度。
B 快門｜自己決定軌跡從哪裡開始、到哪裡結束。 B 快門的意思是：按著，就一直曝光；放開，才結束。搭配前面的心法就是「升空按下、開完花放開」，每一發的軌跡長度都由你決定，這是拍煙火最自由也最帥的拍法。但注意，B 快門必須搭配快門線或 App 遙控。直接長按相機快門鍵容易造成晃動。
ISO 100–200｜煙火比你想像的亮。 它本身就是燃燒中的光源，不需要靠 ISO 增亮。ISO 開高只會讓光軌過曝、夜空冒噪點。這也是煙火跟一般夜景最大的差別：夜景缺光，煙火不缺。
光圈 f/8–f/11｜光軌亮度的真正開關。 大光圈會讓強光「溢出」邊界，導致線條變粗；小光圈能把光線「掐緊」，只保留最亮的核心，讓線條變細。
這背後的原理，是因為「亮度」與「粗細」其實是一體兩面：
煙火的核心極亮，在感光元件上通常直接是死白狀態。當你開大光圈增加進光量時，核心無法變得更亮，真正被提亮的，是外圍原本微弱的光暈與煙霧散射光。當這些微光獲得足夠的光量而被相機記錄下來時，整條軌跡就會向外膨脹。
簡單來說：煙火線條變「粗」，其實就是邊緣看不見的暗光變「亮」了！
手動對焦｜對一次，鎖整晚。 黑夜裡自動對焦只會來回拉風箱，煙火開完它還沒對到。天黑前先對著遠方的燈光或地標合焦，切到 MF 鎖住，之後不用再動。
手機這樣拍
- 關掉夜景模式。 夜景模式的原理是連拍多張再疊圖運算，對付靜止的暗景很聰明，但煙火一直在動，演算法一疊就把光軌抹糊、或直接堆成一團光。
- 開專業（Pro）模式。 跟相機同一套軌跡邏輯：ISO 壓到最低、快門 1–4 秒、白平衡固定。快門比相機建議的短，是因為手機的光圈固定又大、縮不下來。快門雖然管不到光軌的亮度，但夜空、煙霧這些停在原地的光，跟前面說的地景一樣會隨曝光時間累積——大光圈讓它們累積得飛快，曝光一長整片就白了，快門收短是手機唯一的煞車。
- iPhone 沒有專業模式？ 拍 Live Photo，事後在照片裡套用「長時間曝光」——它會把 Live Photo 的多幀疊合成類似長曝的效果。原理是疊圖，所以拍攝當下一樣要穩。
- 穩定是一切。 小腳架、欄杆、朋友的肩膀（？），什麼都好，總之別手持。
- 長按螢幕鎖定對焦跟曝光。 不然每一發煙火，它都要重新思考人生。
後製：把黑壓黑，再用「變亮」疊出滿天煙火
- 先挑再修。 只留「軌跡完整、煙霧少」的那幾張，一場煙火五張精華，勝過三十張全發。
- 把夜空壓黑。 現場的夜空常常是灰的，黑色色階往下拉，煙火立刻跳出來。
- 變亮疊加，把一整場疊進一張。 這是煙火後製最好玩的一招：選擇一張地景亮度最合適的照片，或單獨拍一張當底圖。其他相同構圖的多張煙火照疊成圖層，混合模式改成「變亮（Lighten）」。這個模式只保留每張照片高亮的煙火部份。但前提是，要疊的那幾張構圖要一致，不能移動。Photoshop 直接改圖層混合模式；手機用 Snapseed 的「雙重曝光」選「變亮」做得到。
常見問題
為什麼我拍的煙火都是一團白光？
進光量太多了。通常是 ISO 太高、或快門開太久，尤其連續施放的高潮段，好幾發煙火疊進同一次曝光就會糊成一片。把 ISO 降到 100、光圈縮到 f/11，高潮段改用短一點的快門，畫面就會乾淨很多。
沒有腳架可以拍煙火嗎？
可以，但要幫相機找依靠：欄杆、牆頭、地面都行，墊件外套調角度。真的只能手持的話，就放棄長曝，快門守在安全快門以內、ISO 適度拉高，改拍煙火炸開的「瞬間」，一樣有好照片，只是風格不同。
手機拍煙火要開夜景模式嗎？
建議關掉。夜景模式會自動疊合多張照片運算，移動中的煙火常被抹糊、或直接拍成一團光。改用專業模式手動設定，或 iPhone 的 Live Photo 長時間曝光，成功率都高得多。
夏天本來就是煙火的季節，日本各地的花火大會正一場接一場地放；回到台灣，十月的國慶、年底的跨年也都在排隊⋯⋯下一場煙火，你打算在哪裡按下快門？